Table à découvert

Croccante

A emporter, sur place ? Sincèrement, si vous avez le temps de vous installer à l'une des tables de cette cantine sicilienne, ne vous en privez surtout pas. Le patron, Massimo, sa bonhommie, sa moustache qui frise et son accent qui appuie là où ça fait du bien, ne donne pas envie une seconde de quitter les lieux. Le lieu a beau être étroit, les banquettes et les chaises un poil raides, on s'y sent bien et les produits perchés un peu partout ne nous incitent pas à quitter le navire non plus. Massimo, la pasta, la charcuterie "de campagne", les bouteilles de vin, les tresses d'ail. Tiens, ça me rappelle cette énorme tresse de têtes d'ail fumé reçue il y a quelques jours par la poste. En ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai d'abord cru que je m'étais fait un ennemi. Quelqu'un de mal intentionné aurait-il cherché à me nuire en m'envoyant un objet non identifié maléfique et odorant ? A l'air libre, l'énorme tresse d'ail fumé d'Arleux prenait heureusement un parfum oscillant entre ail et feu de cheminée. Bref, revenons à notre Croccante et à son exquise assiette d'antipasti...

A vrai dire, je n'ai pas vraiment lu la carte, mais j'ai laissé le maître des lieux exposer ses plats du jour et décrire chacun dans les moindres détails. En moins d'une minute, j'avais l'appétit ouvert pour tout. Et voici donc l'assiette à partager (nous étions trois), que Massimo a voulu absolument exposer pour la photo. Tomates cerise parfumées, oignons, carottes, courgettes, fenouil, poivrons et aubergines grillés, concombre frais, salade verte en dessous et cette mozzarella incroyable, proche de la burrata, avec son cœur dégoulinant de crème.

La pizza (avé l'accent) avait l'air de bien se défendre (et surtout en générosité), mais j'ai préféré opter pour le gratin de pâtes, ces petits anneaux typiquement siciliens, cuits des heures (et très fermes pourtant), avec de la viande de bœuf, des carottes, des oignons, une sauce façon bolognaise, mais sans tomates et le tout bien gratiné sous le parmesan, miam...

Comptez 20-25 € pour vous régaler. Le timarisu avait l'air terrible, mais pour le coup, je n'avais vraiment plus faim.

Croccante, 138 rue de Vaugirard, 75015 Paris, T 01 47 83 37 28, Métro Falguière

Jadis

L'ouverture a eu lieu mercredi dernier, le lendemain, à la même heure, nous étions un beau panier de journalistes qui répondaient à l'appel de l'ouverture. Discrets, on ne montre pas qu'on se connaît et on mesure nos sens aiguisés à cette cuisine menée par le jeune chef Guillaume Delage (29 ans), ancien de Pierre Gagnaire. La carte m'est soumise, 4-5 entrées, à peine plus de plats et de desserts, la formule courte et légère fonctionne à plein. En résumé, la cuisine est inspirée de plats bistrotiers, de certains plats de nos aïeux et se veut surtout enlevée et rugissante de fraîcheur. Côté décor, les tons gris souris, bordeaux, le carrelage, le comptoir, tout ça manque un peu de gaieté et fait surtout dans la neutralité. Il y a bien un pot à lait (ton sur ton avec le mur), deux ou trois cadres de vieilles pubs Dubo, Dubon, Dubonnet ou des esquisses de chat joueurs. Entre la rue de la Convention et la Porte de Versailles, le bistro Jadis peut joliment ranimer le quartier.

Parmi les plats inspirés par ceux de nos aïeux, la galantine foie gras, volaille et artichaut. Galantine, un nom qu'on ne croise plus souvent effectivement, celle-ci arrive dense, serrée et fraîche, les filets de volaille sont légèrement rosés (certains se détachent même mal, j'avoue que la volaille rosée à cœur ne trouve pas mes faveurs), le foie gras plutôt ferme et les cœurs d'artichaut traduisent tout de suite cette saveur un brin amère, qui chatouille le palais et ne laisse pas indifférent. Mais quel manque d'assaisonnement ! Le foie gras s'efface, la volaille aussi, on ajoute fleur de sel, poivre, mais on sent que chaque élément n'en a pas assez connu pendant sa cuisson et ça brouille les papilles. Façon tableau, trait de crème rave (le céleri très lisse, très propre) et gelée de cassis. Pour moi, les deux sèment un peu la confusion.

 

Filet de lieu jaune poché (une cuisson parfaite, des chairs qui se détachent doucement, du fondant et encore un peu de fermeté), choucroute fumée (fine et acidulée comme il faut) et beurre nantais (plus relevé que ceux que j'ai connu jusqu'ici, beurre, échalote, vinaigre, je dirais même une pointe de moutarde). De la légèreté et à la fois des saveurs robustes qui savent se tenir, un plat qui m'a enchanté.

Quand je vous donnerai l'intitulé du plat, la photo vous semblera inappropriée, il s'agit d'une "Ile flottante à la pistache, crème au lait d'amande". Dans les faits, une génoise parfumée à la pistache (à la pâte de pistache peut-être, étant donné le vert de la génoise), moelleuse et assez ferme, elle est aussi garnie de pistaches entières. Posée sur son lit de crème façon anglaise au lait d'amande, très onctueuse et légèrement mousseuse sur le dessus, on retrouve la sensation d'île flottante au moment où on l'attaque et on a qu'une envie, c'est de noyer la génoise dans la crème, de l'imbiber jusqu'à plus soif, avant de la déguster.

Une ambiance à créer et le tour sera joué. Menu carte : 32 € (entrées: 7 €, plats : 17 €, desserts : 8 €). 

Jadis
208 rue de la Croix Nivert
75015 PARIS
T 01 45 57 73 20
Métro Boucicaut, Convention

Tags Technorati : jadis, restaurant, guillaume delage, paris 15

Yanase

Yanase, une table tout en délicatesse, ouverte il y a un an et demi rue Vasco de Gama, encore une (après Opus Vins, Beurre Noisette, L'Os à Moelle...), mais japonaise cette fois. Un grand merci à la lectrice de Table à Découvert pour m'avoir incité à découvrir l'adresse... Pousser la porte, passer les petits rideaux, la salle tout en longueur se déploie et le maître de maison très chic (et prolixe en explications) vous installe. Quelques tables pour 2, 4 ou 6 et sinon, cet immense comptoir de bois blond où je prends place en solitaire pour assister aux préparations, montages et découpes de filets de saumon, daurade, bœuf d'un rouge saisissant... Le décor est épuré et les sons jazzy ou samba languissante me plaisent bien. Des formules nettes et arrêtées à l'heure du déjeuner, entre 21 € et 26 €, ça ne plaisante pas, tout y est compris, de l'entrée au dessert, en passant par le thé vert (ou bière, ou verre de vin). Le thé vert sencha arrive dans un verre en terre cuite épais et sera resservi à notre guise.

Salade de crudités pour commencer, quarts de tomates émondées, épis de maïs croquant, bouquet de mâche, courgettes crues émincées, pignons grillés, sésame, le tout arrosé de vinaigre de riz (légèrement sucré) et déposé dans une immense galette de riz absolument irrésistible (fine et craquante). On finit par la briser par tous les bouts, à la fin, elle est remplie d'assaisonnement, ça coule, on s'en met plein les doigts et c'est délicieux (ne jamais mettre en doute la sensualité d'une dégustation avec les doigts). A suivre, une soupe miso excellente, délicieux tofu (on ne peut plus soyeux en bouche), algues, shiitake émincés...

Entre sashimi, daurade grillée, bœuf grillé, notre préférence va à la formule shirashi. Vous pouvez noter le montage esthétique et délicat. Un premier bol de petits sashimi (thon, saumon et daurade) posés sur un lit de glace et agrémentés de lamelles d'un gingembre exquis et d'un dé de wasabi ferme et presque impossible à détailler. Derrière, c'est un joli bol rempli de riz vinaigré et d'une composition surprenante, dés de mangue, haricots verts de soja (ils ressemblent à des flageolets, mais d'un vert très vif et à déguster presque crus, un peu sucrés, gourmands, j'en raffole), sésame, dés de saumon, de thon, seiche crue émincée (la texture très fondante est assez spéciale à mon goût, en bouche, elle ne me met pas à l'aise, vous comprendrez, si vous goûtez), crevette crue (on la voit dépasser), tout est d'une fraîcheur exquise et indéniable. Là aussi, pointe de wasabi ferme et gingembre exquis. Attention particulière : la sauce soja servie à côté s'accompagne d'un bol et d'un pinceau pour peindre notre composition à l'envie.

Mousse glacée aux agrumes, cassis et haricots rouges (avant que je ne le demande, j'ai pensé à du lait de coco, mais pas à cette savante composition, j'avoue). Une texture légère, onctueuse et rafraîchissante, décorée d'un trait de caramel et servie avec une tranche d'ananas, une de kiwi et une d'un petit agrume orangé et légèrement confit. Extra pour finir. 

Comme je vous disais, formules déjeuner entre 21 € et 26 €. Le soir, menus dégustation de 38 € à 58 €, pour une cuisine différente, un brin différente (extraits de la carte que l'on retrouve en ligne : Daïkon et foie gras mariné et revenu au miso, Filet de bœuf grillé nature, servi avec une sauce ponzu, du sel de Guérande et une sauce cassis, Steak mi-pané poilé aux herbes)

Yanase
75 rue Vasco de Gama
75015 PARIS
T 01 42 50 07 20
Métro Porte de Versailles

Tags Technorati : yanase, restaurant japonais, paris 15

XV - Thierry Burlot

Si vous cherchez une table chic dans le 15e, il n'y a pas à tortiller, c'est Thierry Burlot qu'il vous faut. Un décor dans les bleus pétrole (comme le nouvel album d'Alain Bashung) et chocolat, des tissus épais rehaussés de fils dorés façon veines de marbre en trompe l'œil, des assises des plus confortables, un calme olympien et cette cuisine dirigée par Thierry Burlot qui fait mouche (Thierry Burlot se partage aujourd'hui entre sa table du 15e et le Cristal Room Baccarat dans le 16e). Les repas d'affaires s'y donnent à la pelle, le service discret et à la fois attentionné sait vous mettre à l'aise. Il y a bien cette jeune serveuse qui vous pose les plats devant le nez avec ce phrasé le plus robotique qui soit. L'école n'est pas loin, elle y fait peut-être même encore ses classes, quelques années de métier et sans doute perdra-t-elle cette diction sans émotion, ce service quelque peu automatisé (souvent dû à l'appréhension de mal faire) et qu'elle énoncera les intitulés des plats avec toute la gourmandise requise (c'est aussi ça mettre les clients en appétit).

Coques à la plancha pour commencer, le gros nuage d'aluminium arrive, il est alors découpé devant vous pour révéler un trésor de coques cuites à la vapeur, entre quelques dés de beurre et une herbe parfumée dont je ne souviens plus du nom. Les mains dedans, une, deux, trois, quarante-six, non je ne sais pas, mais je peux vous assurer qu'on n'en laisse pas une seule et quel bonheur de piquer à la fourchette celles qui se sont décrochées de leur coquille et restent dans le jus à la toute fin. Parfums iodés, saveur de beurre et d'herbe fraîche, un délice.

Coquilles Saint-Jacques ornées d'une émulsion de lait, les noix quant à elles sont accompagnées de shiitaké finement hachés très savoureux et de fins tronçons de granny smith qui apportent un côté acidulé. Le beurre apporte une onctuosité à l'ensemble, c'est à se pâmer. J'arrive même à rouler chaque cuillerée de purée (servie à côté dans un petit bol) dans la coquille pour ramasser les derniers sucs de Saint-Jacques (en gros, ce qui s'appelle "saucer"). Et après ça, je ne sais plus comment je m'appelle...

Soufflé au chocolat sans farine, une texture mousseuse qui sort tout juste du four, chaud, très cacaoté, le soufflé est rafraîchi par une quenelle de glace au chocolat blanc, un goût presque vanillé qui selon les bouchées donne à lire une pointe de chocolat blanc (le goût du chocolat blanc est tellement discret qu'il est difficile à travailler selon moi, ici, il s'en sort très bien !).

La prestation, le cadre, la cuisine impeccable, on se dit qu'on va payer le prix fort et bien non, les menus (déjeuner et dîner) sont à 30 € et 35 €, à la carte, il faut compter 45-50 €.

Le XV - Thierry Burlot
8 rue Nicolas Charlet
75015 PARIS
T 01 42 19 08 59
Métro Pasteur

Tags Technorati : thierry burlot, XV, cristal room baccarat, table a decouvert

Opus Vins

La rue Vasco de Gama, de ses premiers numéros (au 3 précisément, avec l'Os à Moelle et à quelques mètres, la Cave de l'Os à Moelle, au 181 rue de Lourmel) à ses derniers (au bout de la rue, L'Afaria, 15 rue Desnouettes), en passant par le milieu (au 68, le Beurre Noisette, présent dans Le Mignot), s'est enrichie au fil du temps de tables gourmandes et colorées. Ouvert il y a un an au numéro 72, Opus Vins est un lieu créé de toutes pièces par Corinne Amouyal-Coffin, une gourmande invétérée passée par une formation en œnologie. Un décor coloré de roses, deux salles empruntes de simplicité (carrelage beige au sol, chaises et tables de bistro) et des bouteilles ça et là qui vous donnent à lire toute la passion de Corinne pour le vin, les naturels à l'occasion et les petits producteurs qui font du bon. Ce midi-ci, c'est un Arbois rouge du Domaine de la Tournelle qui nous fait envie. La cuisine, c'est un peu Corinne et ses origines méditerranéennes (des épices, des saveurs sucrées-salées et des intitulés qui font tous envie), le chef passé ici et reparti, celui passé par là... Y a-t-il quelqu'un en cuisine et qui ? On n'a pas tout compris. C'est ce qui explique le brin d'attente par là, les menus qui restent sur la table par ici, la patronne est débordée, mais son envie de bien faire et son énergie font plaisir à voir.

En entrée, velouté de céleri à la pomme et mousse légère de carottes au poivre long. Le velouté léger et savoureux se cache sous la mousse, elle-même parfumée à souhait, ça se cuillère sans s'arrêter, c'est chaud et délicieux. Il y a bien ces deux feuilles de salade difficiles à attraper avec la cuillère, à moins d'y mettre la fourchette, de les faire couler, de, bref, vous l'aurez compris, la touche de "déco" en trop.

Andouillette de chez Bobosse aux deux gingembres sur lit de pois cassés et légumes. Le cœur de l'andouillette déstructurée se défend bien, posée sur une purée de pois cassés savoureuse, un peu sucrée et mêlée à ses légumes poêlés et encore croquants.

Millefeuille à la clémentine. La crème sort de partout je vous l'accorde, mais elle est sucrée à point, vanillée ce qu'il faut et relevée d'une pointe d'amertume de clémentine, discret et savoureux. La petite confiture sur le dessus révèle cette même pointe d'amertume. Le feuilletage, égal à lui-même et pas mal fait.

Un lieu qui a besoin de structures, certes, mais l'envie est là et n'est pas prête de le lâcher.

Formule déjeuner : 20 € (entrée, plat et dessert), sinon 17,50 € (entrée, plat ou plat, dessert).
Le soir : menu complet (entrée, plat, fromage et dessert) à 30 €

Opus Vins
72 rue Vasco de Gama
75015 PARIS
T 01 42 50 14 91
Métro Lourmel

Tags Technorati : l'os a moelle, opus vins, table a decouvert

Des Gâteaux et du Pain

Une des plus originales pâtisseries de Paris qu'il me tardait de découvrir... Une chef-pâtissière, Claire Damon, passée dans le sillage de Pierre Hermé et de Christophe Michalak (le pâtissier du Plaza Athénée), une jeune femme d'une trentaine d'années, une volonté de chic et de différence et une féroce envie de transformer ses gâteaux en bijoux de gourmandise.
Claire Damon s'est associée à un boulanger pour proposer des produits au charme ravageur (quelques pains spéciaux sont à des prix ravageurs aussi, rassurez-vous, ils ont tout ce qu'il faut là où il faut, croûte dorée, mie dense, fruits, fromages, épices, chorizo... ce qui les rend lourds et forcément plus chers que les autres). La porte vitrée glisse devant vous, une étoffe noire transparente vole sous vos yeux, vous pénétrez la boutique toute de noir velours vêtue, les écrins s'offrent à vos sens émerveillés, des gâteaux de voyage, des viennoiseries et des pains de toute beauté, savamment mis en lumière. Il ne reste plus qu'à choisir.
Attendez, plus loin, c'est l'écrin réservé aux gâteaux plus pâtissiers...

Ma gourmandise ne fait qu'un tour

Le parfum du jour du Saint-Honoré (l'un des classiques de Claire Damon) : fleur d'oranger et chocolat au lait. Pour être exacte, c'est la chantilly qui est parfumée à la fleur d'oranger, tandis que les choux posés sur un sablé bien beurré sont garnis d'une crème au chocolat au lait. Le glaçage est absolument parfait et le nuances de moelleux et de croustillant nous ravissent.

L'autre classique de Claire Damon : la religieuse au caramel à la fleur de sel. Le jaune brillant nous fait tout de suite saliver, le chou extra frais révèle une crème à la pointe de sel exquise, le caramel est délicieusement traduit en crème pâtissière et le glaçage toujours très réussi.

Ce que vous avez pû apercevoir à proximité : baba au rhum, philadelphia framboise (inspiré du cheese cake, celui pour lequel je reviendrai, j'avoue, la folie du cheese cake s'est emparée de moi), verrines de gourmandise...

Quant aux prix des gâteaux (individuels), ils varient entre 3,50 € et 5 €, bref, de quoi se faire plaisir.
Ouvert de 7h30 à 20h30, fermé le mardi

Des Gâteaux et du Pain
63 boulevard Pasteur
75015 PARIS
T 01 45 38 94 16
Métro Pasteur, Montparnasse-Bienvenue

Tags Technorati : des gâteaux et du pain, claire damon, table a decouvert

Afaria

Julien Duboué, 26 ans (ayant fait ses armes au Carré des Feuillants et chez Drouant) et Céline Thiry, 26 ans (en salle et juste avant chez Flora Mikula), amoureux à la vie et à la tête de ce bistro depuis peu, provoquent des étincelles de gourmandise. Leur bistro est réjouissant de notes basques, de piments d’Espelette, de murs blancs, de boiseries chaleureuses et de cotonnades rouges et blanches. La carte des vins affichée en grand sur des glaces couleur bronze fait la part belle à l'Irouléguy. Mon voisin d'à côté, c'est le père spirituel de Tony Soprano (septuagénaire, jogging noir en velours, chaîne autour du cou et méga baskets Adidas), un régal, je vous dis ! Une cuisine dans le même ton, qui émoustille, qui rend accroc et qui peut piquer à l'occasion.

Un émincé de thon rouge à la haïtienne, du moelleux, de la fraîcheur en veux-tu en voilà, le tout entrecoupé de notes de gingembre, de citron vert et de coriandre irrésistibles.

Millefeuille de chairs de dorade fondantes à souhait et de crème d’artichaut relevée au citron vert. La croûte sur le dessus est parfumée à la moutarde à l'ancienne, un délice. Avec ceci ? Quelques légumes sautés (courgette, piment doux, roquette), piquants de vinaigrette au citron, c'est vif et relevé, ça se déguste jusqu'au dernier coup de fourchette.

Enfin, une crème au chocolat doux, cachée sous une mousse au caramel salé ahurissante et son arlette au épices (une tuile fine de caramel exquise).

Fermé le dimanche et le lundi. Formules déjeuner : 19 € et 27 €. A la carte : 30-35 €

L’Afaria
15 rue Desnouettes
75015 PARIS
T 01 48 56 15 36
Métro Convention

Tags Technorati : afaria, restaurant basque, julien duboué, table a decouvert

Vapeur Gourmande

Sur une rue Balard pas très gaie, un îlot de fraîcheur et de gourmandise a eu la bonne idée de se poser. Aux manettes, Hervé Rochiccioli, un corse pure souche, qui a voulu donner toute sa place à la vapeur, qu'il trouvait laissée pour compte dans la restauration. Rouget, foie de veau, légumes, tout y passe ! Pour révéler les arômes et les goûts de chaque mets, ce mode de cuisson exige une qualité extra de produits, les légumes de Joël Thiébault sont donc tout trouvés. Pour fêter ça, je commence par un velouté de roquette très onctueux et sa glace au parmesan. Un choc des températures exquis. La glace a à peine le temps de fondre sur le velouté, que celui-ci s'avale à grandes lampées.

A suivre, assiette de légumes vapeur et crus, anchoïade et aïoli.

La cuisson vapeur révèle les textures et les goûts avec délices. Comment vous dire, les aubergines grises, les carottes violettes, les carottes jaunes, les mini betteraves, les pommes de terre et ceux dont je ne connais même pas l'origine, ils se dévorent tous trempés, un peu, beaucoup, pas du tout, dans l'anchoïade et l'aïoli.

Fermé samedi midi et dimanche. Formules déjeuner : 17 € et 23 €, à la carte : 35-40 €

Vapeur Gourmande
49 rue Balard
75015 PARIS
01 45 57 71 90
Métro Javel, Balard

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L'Arbre de sel

Une maison tout en zen et en sourire, tenue par un maître prolifique en sa demeure : une ribambelle de formats, de couleurs, d'ombres et de lumières couvrent les murs de ce restaurant coréen. Paysages parisiens ou représentations oniriques, l'ensemble a un côté surréaliste et plutôt dépaysant. Jardin miniature près de la vitrine (cactus, plantes débutantes...), comptoir avenant et petites tables serrées, bordées de tissus violet et blanc délicats.

Formule "Montagne" (11,50 €) ce midi, avec une entrée à choisir parmi trois entrées du jour à l'ardoise.

Galette de kimchi (légumes marinés, utilisés comme condiment dans la cuisine coréenne), plate, frite, croquante, grassouillette comme il faut et légèrement pimentée, accompagnée de sauce soja, un régal !

Marmite de pâté de soja coréen, qui arrive toute frémissante. Remplie de morceaux de tofu, d'oignons, de lamelles de pommes de terre, de légumes, de dés de boeuf, le tout submergé par un bouillon parfumé. Bol de riz sec et très ferme, pas désagréable et surtout, 4 accompagnements dépaysants et gorgés de saveurs. En haut à gauche, pommes de terre râpées fondantes assez inédites, à côté, courgettes un peu croquantes, en dessous, concombre mariné et petites crevettes sèches extra et pour finir, pousses de soja marinées et assaisonnées d'huile de sésame.

De 12h à 15h et de 19h à 23h, fermé le dimanche. Formules de 9,50 € à 20 € (à partie de 12,50 € le soir), à la carte : 20-25 €

 

L’Arbre de Sel

138 rue de Vaugirard

75015 PARIS

T 01 47 83 29 52

Métro Falguière

 

Tags Technorati : l'arbre de sel, restaurant coréen, table a decouvert

Le Grand Pan

Christian Etchebest, présent sur ce site avec le Troquet, et Benoît Gauthier (son ancien second et ici, premier en cuisine) viennent d'ouvrir cette annexe, désarmante de qualité et de gourmandise ! Avec eux, on flâne toujours un peu dans le Sud-ouest, si vous n'avez pas encore aperçu Christian Etchebest sur M6 (avec Jean-Pierre Coffe et Caroline Rostang en preux chevaliers des restaurants qui tournent mal ou dans E=M6, à déchiffrer les codes du steak parfait), je vous en informe : il n'a pas perdu une once d'accent, sa bonhomie fait plaisir à voir et moi, depuis que je connais le Troquet, je ne peux que savourer chacune de ses interventions. Alors imaginez si je me suis ruée sur le Grand Pan, à peine 15 jours après son ouverture (merci Alain). Benoît Gauthier, l'associé et chef de cuisine, a beau avoir quitté Brive depuis 7 ans, son accent n'a pas pris une ride. Un bistro aux teintes chocolat, tout frais refait, genre simple et qui, à la 3e minute, fait que l'on s'y sent comme chez soi, et deux hommes du Sud-ouest aux manettes, ça donne une cuisine enlevée, odieusement gourmande (j'ai pris entrée, plat et dessert...), mitonnée avec des produits aux origines magnifiques...

Sardines juste poêlées ail et persil, câpres, poivron tout fondant, ail émincé, du sud plein la bouche !

 

Jeunes légumes au pistou, oeuf mollet et ventrèche de... Ibaïona ! ça croque, ça fond, ça coule sur le tout, c'est l'extase.

Joue de cochon cuite depuis très longtemps le matin, imaginez le fondant de la viande, sous une sauce au vin rouge ultra dense et goûteuse (elle a aussi cuit depuis très tôt le matin...) et quelques copeaux de foie gras cru qui commence à fondre gentiment. Dément ! Les grosses frites au couteau saupoudrées de fleur de sel se défendent pas mal non plus.

Fraises légèrement compotées, prises un peu dans leur jus et piqués de tuiles craquantes. Au milieu, c'est une crème vanillée toute légère (enfin, pour le Sud-ouest).

Crème chocolat fleurtant (même un peu plus...) avec crème vanille, deux madeleines pour compagnie.

Côté prix... au déjeuner : entrées à 8 €, plats à 13 € et desserts à 7 €. Au dîner : les côtes pour 2, de 38 à 50 € , toutes précédées d'un velouté du jour et desserts à 7 €

 

Le Grand Pan

20 rue Rosenwald

75015 PARIS

T 01 42 50 02 50
Métro Plaisance

 

Tags Technorati : grand pan, christian etchebest, bistro, table a decouvert